需要強調的是，折扣問題是一個行業共同面臨的挑戰。Prada正價策略奏效無疑是行業的一針強心劑。
去年11月，Farfetch首席執行官兼創始人José Neves在香港紐約時報國際奢侈品峰會接受採訪時也呼籲，奢侈和時尚品牌應該停下腳步，採取措施防止“折扣戰”的繼續惡化，過多的折扣已成為整個時尚零售生態系統的最大威脅。
除了Prada，英國奢侈品牌Burberry CEO Marco Gobbetti在上任後也一直實施積極的轉型計劃，試圖說服股東改變Burberry目前的中等價位奢侈品牌定位，回歸高端路線，奪回價格主導權從而提升盈利能力，讓這個英國品牌重新變得“奢侈”起來。
Gucci則從2016年創意總監Alessandro Michele的前兩個系列起，全新產品都以全價發售，此後也不再將任何當季貨品打折出售，折扣店發售的一般為半年前或一年前的滯銷產品。
Louis Vuitton和Dior等奢侈品牌也已將歐洲和美國兩個市場的批發業務收回，改為許可經營模式，Coach、Michael Kors等輕奢品牌則通過減少批發渠道的出貨量來盡可能地減少“折扣”損害。
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從去年以來的股價走勢來看，Prada在中國市場的表現實際上得到了廣泛認可。而品牌上半年在中國內地的一系列動作需要一定時間來釋放價值，最終體現在業績上。
實際上，Prada在歐洲市場的出色表現反而令市場減輕了對奢侈品牌過度依賴中國消費者的質疑。
今年3月開始，由於蘋果把問題主要歸咎為中國市場iPhone銷售的下滑，市場就曾引發一輪市場情緒波動，也波及到奢侈品牌。據CNN Business報道，除蘋果外，越來越多奢侈品牌的增長嚴重依賴中國市場，但當前的複雜市場局勢或令這些品牌的增長面臨風險。分析師Benjamin Cavender則指出，今年有可能成為奢侈品牌艱難的一年，中國消費者在收緊開支時，可能不太願意花錢購買最新的智能手機或奢侈品手袋。
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