這個可以跳舞的斷橋可比杭州的斷橋大多了,在寬寬的河中心戛然而止。橋頭的亭子靜靜伫立,400多年來就這樣和另一端阿維尼翁新城的塔樓沒有結果地互相守望。太陽一會兒露出雲端照得橋體金光燦燦,一會兒又躲進雲堆，玩弄著光與影的遊戲。我們嗅著夾著青草味的雨後的空氣,眼前是仿若浮在空中的城堡與村莊,一時間有些“此身不知何處”了。走下陰暗的？A望塔的旋轉樓梯，一出來便是城墻邊。城墻外是擁擠的停車場，停滿團隊的大客車。曾經的教皇已作了古，城墻內是紛亂的磚瓦墻根，而那看似廢棄的老樓裡依然住著當地的居民，一代一代，繁衍生息。阿維尼翁雖然不夠規模，但總是能讓人發“思古之幽情”。就連周圍的景觀，也一個個悠古、空靈，比著賽著地引人遐思。從阿維尼翁駕車過不了多久就進入了圖盧斯的領主12 世紀所建的山頂村莊─Haute Ville。
入口的一塊參天巨石是天然屏障，讓人絕不會想到裡面別有洞天：碎石鋪成的小巷兩側站著古老的房屋，黑洞洞的木窗後有神秘的嘆息？？那樣靜，連雲層的每一次流動都能讓你聽出風的聲音。山頂的青藤古蔓間矗立著那座歷經滄桑幾易其主的城堡廢墟，很悲壯地在風中長嘯，周圍的野草瘋長到半人高，瑟瑟地發抖。眼前會憑空浮現出很多舊時場景：多年前，城堡被圍。城外士兵人倦馬困，城內居民依然高台端坐，把酒談笑？？想一想，很符合阿維尼翁的風格。
二重門 塞尚的艾克斯
塞尚的老家是艾克斯城，艾克斯城以這位老鄉為榮。
有一種比較流行的說法：“馬賽是代表自由放蕩的庶民文化，艾克斯則代表優雅細膩的貴族品位。”這裡不只是座聞名遐邇的大學城，還曾經是普羅旺斯的古都,以古羅馬遺跡、中世紀、 哥特式和文藝復興風格的建築而著稱。塞尚就是這個優雅的文化古城結出的藝術之果。走在艾克斯的大街小巷，你會發現自己被塞尚團團包圍：塞尚大街、塞尚廣場、塞尚醫院、塞尚中學、塞尚咖啡館、塞尚理髮店、塞尚畫廊？？就連嵌在街面上的無數只銅道釘也都被精致地鐫刻上塞尚的大名。
在艾克斯尋找塞尚當年的遺跡是件容易的事。只要你提起塞尚的大名,當地人就會很熱情地告訴你,哪裡是塞尚的故居，哪裡是塞尚的墓地,讓塞尚名聲大噪的聖.維多利亞山又在什麼地方。保羅.塞尚大街9號是塞尚生前的最後工作室，去世前五年的畫都是在這裡完成的。走上“吱嘎”作響的木制樓梯，丘比特雕像與水果石膏仍然留在桌子上；用剩的油彩、畫筆都放在曾經的位置；帽子大衣也一絲不苟地掛在衣物間裡。拉開窗簾，聖.維多利亞山在遠方悠然矗立，那棵塞尚曾畫過的阿月渾子樹似乎也在風中枝葉招搖—一切如故。仿佛那個到山林間寫生的大胡子先生隨時都會回來，睜著憂郁的眼睛，爬上老樓梯，在椅子前坐下，提筆、落筆，筆下是一幅幅後來價值千金的《園丁瓦尼耶肖像》、《游泳的女人們》、《黑堡》？？我們在畫家的窗前靜默，想到曾經住在聖.維多利亞山“黑堡”裡的美國詩人說過的話：“我在替塞尚看家，等他回來我就走。”
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